世界歷史演進至今，得到公認的全球中心只有兩個——東有中古的長安，西有近代的巴黎。后者作為西方文明中心的地位，無論是“日不落”時代的倫敦，還是身處唯一超級大國的紐約，都只能無限趨近，卻無法超越。為何？巴黎乃是城市之母，其所孕育、澤被的西方乃至世界文明，尤其是價值觀和生活方式，非政治、經濟因素可以比擬。巴黎的菜市場，和這座城市一樣，堪稱“歷史創造的歷史奇跡”。

“歷史創造的歷史奇跡”--法國巴黎的菜市場（1）

法國巴黎，是城市之母，也是菜市場之母

“白天帶著一種十分柔和的灰色徐徐降臨，以一種水彩畫明亮的色彩洗濯著一切。這些菜堆波浪起伏，猶如急促的海濤，這綠色的潮流仿佛在馬路的陡壁夾道中，秋雨落地而迅逝，留下精致而美妙的影子，動人的紫色、染有乳色的玫瑰紅、沉浸在黃色中的綠色、還有那把旭日東升的天空變成一幅變幻不定的絲織品的乳白色。隨著光芒四射的漫天朝霞映在郎比托街的深處，所有的蔬菜越發蘇醒了，從零亂地散落在地面上大片藍色中脫穎而出……”

——埃米爾·左拉《巴黎的肚腸》

自然主義的一代宗師、曾任法國作家協會主席的左拉，1873年寫下《巴黎的肚腸》，描述了規模巨大的中央菜市場（LesHallesCentrales），它如同是整個巴黎的消化系統，優美而強勁地運轉著。左拉在文字中表現出的色彩感，不遜于他的好友塞尚，而他不吝以各種顏色描繪、給人感覺有如花團錦簇的中央菜市場，就是巴黎這座花都的即視濃縮版。

巴黎的藝術最具體而微的組成部分，都在這里的菜市場。

海明威曰：法國巴黎就是一場流動的盛宴。另一位美國人伍迪·艾倫則用一部《午夜巴黎》來證明這一點。作為不夜城和美食之都，這樣一場午夜盛宴必須得有舌尖版，而當仁不讓的主角正是中央菜市場。他們的女同胞、作家兼美食家朱麗亞·查爾德（JuliaChild，1912-2004）對美好時代（BelleEpoque）最美好的記憶是這樣的：“凌晨3點酒吧打烊后，我和朋友們去中央菜市場溜達，看膀大腰圓的工人們肩背手提地從卡車上卸下成箱新鮮的蔬果，準備當天的生意……我會和朋友們在市場邊找家開門營業的小館子，因為沒有什么比一碗中央市場邊熱乎乎的洋蔥湯，更能給巴黎的浪漫長夜畫上完美句號的了……像我一樣，凌晨在那兒閑逛的還有藝術家康斯坦丁·布朗庫西。至于美國作家哈里·科羅斯比，每每宿醉后，他都是搭著市場農夫賣菜車返回住處的……”（《我的法蘭西歲月》）

巴黎的地圖看上去像是一個蝸牛殼，中央菜市場就位于這個蝸牛殼的中心地帶，西邊與古老的皇宮——盧浮宮咫尺相望，東邊與市政廳比鄰而居。它并不是世界上最古老的菜市場，但一定是持續營業時間最久的一個——從中世紀起到20世紀60年代末最終停擺，始終源源不斷地給這座城市供給食物。12世紀，“胖子路易”（路易六世）提議在巴黎修建中央市場，按出售的商品種類分作四個區域——這個分區傳統在歐洲菜市場界沿用至今。后來，其繼任者“少爺路易”（路易七世）頒布詔令，敕建中央市場——這個市場比后來舉世聞名的王宮盧浮宮還要年長。

每到圣誕新年，香榭麗舍大道這樣的路邊攤一直擺到總統府門前

從12世紀開始，中央菜市場在原址上延續了八百載，但其在世界菜市場界“獨孤求敗”的地位，還是19世紀中后期確立的。1863年，好大喜功的拿破侖三世主持法國的現代化改造，而翻新的巴黎中央菜市場就成了這個舌尖大國最輝煌的新式建筑。一個半世紀后，我在離菜市場遺址不遠的巴黎歷史博物館的老照片里，見識了這座巴黎第一座磚鐵、玻璃和木材混合結構的宏偉建筑：十個巨大的鋼骨玻璃大廳各司其職，集中一個大類的商品，彼此如曹操的鐵甲鎖戰船般以室內道路相連，并與市場外的街巷縱橫連接，形成四通八達的運輸網。所謂“中央”，既是指地點，也是指建筑規劃的模式。

其實，這“中央”還有第三重維度，指向人文、社會領域。菜市場建成于中世紀晚期，宗教禁錮尚嚴，于是，它除了為巴黎人的胃服務，還成了通向世俗歡樂世界的窗口。歷史學家基佐在《法國文化史》中提到：“市場里已聚滿了各色人等，喜劇、雜耍、大篷車上的演員成為市場的一部分。”巴黎人在這里學會吃喝，學會文藝，也學會社交，花都享樂至上的城市傳統也正是在此奠基。

除了享樂，這里就沒發生過什么正事？還真有。說起來，中央菜市場的輩分真是夠大——和法國王宮論起來是老大哥，更是巴黎市政廳之父?！恫紶枂虂嗭嬍呈贰芬粫袑懙溃?ldquo;中世紀時統管市場的大監管被漸成實力的肉鋪老板們取代，他們才是日后布爾喬亞階層的主力。市場上的水上商團辦公室就設在現在的巴黎市政廳里。巴黎的市政機構雛形就是直接從這個行當誕生的……”菜市場竟是孕育了法國資產階級參政議政傳統的搖籃！不奇怪，馬克思早就說了：經濟基礎決定上層建筑。